【美食知多少】那些源于中国的外国菜

民以食为天。世界上的美食品种灿若星辰而且流派众多。随着人口的流动迁移，很多菜式从起源国出发在外经历了诸多流变，已经逐渐成为当地的特色美食，有些甚至成为当地的国菜。小编在此一一给大家介绍。

海南鸡饭——源于中国的新加坡国菜

正如“海南鸡饭”的名字，我们第一时间就会认为这个食物源于中国海南岛。确实如此，最初的海南鸡饭起源于我国海南岛的文昌县，也曾被叫做文昌鸡饭。

这就像筷子、粽子在东南亚的流传一样，显示着中国饮食的流传印记。 上世纪30年代，来自海南的商贩开始依照海南文昌鸡的做法，在新加坡、马六甲、槟城等地沿街叫卖白斩鸡。由于原料发生了变化，并且融合了当地口味，东南亚各地的海南鸡饭，口感、味道都不同。

海南鸡饭来到了新加坡，也经过了各种改造和规范，独特的煮法越来越得到人们的认可推崇，逐渐地新加坡的海南鸡饭被认定是正宗，也渐渐地成为新加坡广为人知的国菜。正宗的海南鸡饭做法考究，鸡经过独特工序烫煮白切之后醮三色酱食用，搭配的是鸡油鸡汤煮的米饭。鸡皮弹爽，鸡肉嫩滑，米饭鸡味浓郁，油而不腻，让不少名人艺人流连忘返。

天津饭——日本原创的中国美食

虽然名为中国菜，但也有借中国风原创的外国菜，其中最典型的例子是“天津饭”。中式烹饪技法结合日本当地的食材与口味，创造出的“中国美食”，

在日本的中华料理中，天津饭是一道“名菜”。它就像另一种版本的蛋包饭：将蟹肉和鸡蛋摊成蛋饼，盖在米饭上面，再浇上一层厚重的芡汁。

虽然以天津为名，但中国的天津却并没有这种食物。真要在中国食品中给这道菜找一个亲戚的话，广东的滑蛋虾仁似乎是更接近的选项。关于这道菜品的由来，流传广泛的说法是来来轩的第三代店主在二战结束后，迫于食品匮乏而创造出来的。之所以叫天津饭，是因为用了天津小站米。

中国菜式对日本影响深远，川菜、上海菜先后进入日本是最近半个世纪的事情。上世纪60年代，来自香港的川菜厨师陈建民首次在日本的电视节目上教授川菜做法。麻婆豆腐、干烧虾仁等四川菜从此成了日本家庭的家常菜。但做法有所不同，比如麻婆豆腐，常见的日本做法中很少使用郫县豆瓣酱和花椒。为了保持原版麻婆豆腐的色泽和辣味，番茄酱和胡椒粉反而成了常用的调味料。其他日本流行的中国菜，大多经历了类似的改良，口味变得偏甜。

日本拉面——源于中式汤面

与以上有着明确“中国血统”的东南亚中餐相比，有些直接换了名字，甚至成为当地的饮食代表，日本拉面就是个例子。

1910年，日本人尾崎贯一雇用12名中国厨师，在东京浅草区开设“来来轩”饭馆，主营根据日本人口味改良的中式菜肴。一般认为，来来轩是日式中华料理的开端，将中式汤面改良成了更加符合日本人口味的日本拉面。在日本结束锁国政策，接受华人劳工进入日本之前，当地传统的面条只有乌冬面和荞麦面，那时的日本拉面常叫做“中华荞麦面”。后来才发展了比较多面食种类。

“拉面”本身，其实也是日语发音的音译。在日语中，拉面以假名的形式书写，据信是音译自广东话中的“捞面”、“老面”或“卤面”。但无论哪种面条，日本拉面在用料、工艺和注重汤头口味方面，至今仍然保留了中国南方面食的不少特色。

韩式炸酱面——源于中国山东的鲁菜

韩式炸酱面来源于鲁菜，但味道是甜的。类似于日本的饺子其实是中国煎饺，更多被当成下饭的菜肴。差别在细微的味道。

甜味的韩式炸酱面来自中国山东。1900年前后，为躲避战乱，山东人大批迁往朝鲜。炸酱面连同糖醋肉段等其他鲁菜一同进入朝鲜半岛。

到1948年时，在朝鲜经营调味品的山东华侨王松山为了迎合当地人的口味，在中式炸酱中添加焦糖，改良成了韩国春酱。朝鲜战争之后，来自美国的援助面粉让以大米为主食的韩国人接受了面条，廉价的韩式炸酱面从此在韩国流行起来。

现在看韩剧都会看到满嘴浓褐色酱汁的炸酱面很开胃的样子，只是甜的味道不知道你们是否一样爱吃呢？

美国宫保鸡丁——在美国的甜版中国菜

“将腌好的鸡肉切丁，与橙子或橙汁、姜、蒜、鸡汤、糖、食用油、玉米淀粉、盐和辣椒一起炒出来的菜肴，经常使用烤花生作为配菜。”这是英文版维基百科上，对宫保鸡丁的介绍。当然，是美式宫保鸡丁。

酸和甜也是美式中餐的主味。

另外一道常见菜“左宗棠鸡”，则是在炸好的鸡块上浇上酸甜汁——如果把浇汁改成蘸酱，这道菜就变成了麦当劳里的麦香鸡。但左宗棠鸡原本是台湾厨师彭长贵在上世纪50年代创造的新湘菜。据彭长贵回忆，最初的左宗棠鸡“味厚，酸、辣、咸”，是典型的湖南口味。上世纪70年代，彭长贵在纽约联合国总部附近经营彭园餐厅，凭借这道菜吸引了贝聿铭和基辛格，左宗棠鸡从此在美国一炮打响。但在后来，为了迁就美国人的口味，这道菜被改成了咕咾肉一样的口味。

中餐口味的美式变迁，与近百年来美国华人移民的故事息息相关。据美国中餐行业媒体《中餐通讯》介绍，1890年开始的排华运动，将华人排除在高级职业之外。其中的一种选择，是现学厨艺成为中餐馆的厨师。上世纪20年代排华浪潮消退时，美国华人成年男性中约有四分之一从事餐饮业。由于华人移民数量在此期间没有增长，中餐馆被迫向美国大众口味妥协，把酸甜口味融入中餐。并且中餐成了美国主流饮食的一部分。据《中餐通讯》的最新数据，全美中餐馆的数量已经超过5万家，这个数字比全美拥有1.95万家连锁快餐店的麦当劳多一倍以上。

那些流入了他国并找到了新生的食物，或是因为际遇，使得故乡的食材变换了一种样式；或是因为口味融合，而变成了另外一种味道的菜肴。不变的是他们带去的中国菜文化，博大精深的中华饮食精神静静地影响着世界的美食风潮。

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