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当南方人遭遇北方菜

来源：网络转载 2014-04-30 00:46 编辑：网络查看: 次

　　新浪网友：甜蜜哈根达斯

　　周末的天气，风和日丽，起了个大早，就为了迎接一天的培训。今年北京的冬天据说来的比往年早，可是却丝毫没有我想象中的冷，心中盘算着等到温度别报那么低的时候，就可以穿裙子了，那临走前买的靴子就有用武之地了。

　　带着一堆难以抑制的对漂亮衣服的向往，一天的培训，又有了一堆的东西等着消化，于是脑子里装的满满的，突然就想去吃片烤鸭。其实对于一个地方的特色，我并不会给予更多的关注，原因很简单，希望越大，失望也就越大，当初陪着朋友在上海逛街，就没想到说带人家去吃什么蟹粉小笼，害的朋友投诉连连。而我无论哪一次来北京，都没有想到过片烤鸭，实在想不出来吃什么的时候，哥哥都会痛苦的问我，要不你就尝试一次片皮鸭吧。其实并不是有意排斥，吃对于我，就象所有心情的一部分，不单单是填满肚子，就象今天，不知道怎么就想吃了，为了方便，就门前的大鸭梨吧。

　　由于地处劲松，但凡做的好些的店，人气旺都是顺理成章的事。我们曾经坐过的一楼，就没有一个位置了，于是上到二楼，也勉强在别人撤桌后，坐在了厨房门口，之所以知道是厨房，因为人家的厨房是大玻璃的墙，里面烟熏火燎也好，锅碗瓢盆也罢，吃客都看的清清楚楚，这还是背景，那些手里提着鸭子，拿着大刀的厨师，更是近距离的向大家展示着所谓片皮，是如何成就的，另一边，同样的玻璃橱窗里，另外一些厨师们，将一只只刚烤出来的鸭子，金灿灿的，往橱窗里悬挂着，忙碌的气氛，就好象一场正在进行中的实战演戏一样。曾经有人戏言，如果你看见餐厅的厨房，再好的饭店都会让你倒胃口。今天却没有发生这样的戏剧性场面，我们还是安然入座。

　　两个人吃饭，又是东北菜馆，可以点的菜实在是少，片烤鸭只能来半套，哥哥突然想起以前无家可归(他总把我来北京前的日子统称为无家可归)的时候，曾经来吃过这里的白菜炖肉，非常怀念。要我说，这么简单的菜至于这么惦记吗？但想到北风呼啸的晚上，如果有这么一锅暖乎乎的汤应该也不错，于是点上。

　　为了防止等菜时间过长，我们还点了老醋海蛰头，上来一吃才知道，原来真的是只有醋和大蒜的味道，不过海蛰头还算实在，没有丝毫偷工减料的嫌疑，用来打发看着别人热菜热汤的时间，还是挺好。

　　一个小盘的鸭子，皮多肉少，烤的金黄，一叠烫手的面饼，两个一起，一共十二张，一小碟清清白白的京葱，一碟可数的黄瓜条，一小碗的甜面酱，构成了我们的半套片烤鸭。面饼有些薄了，蘸着酱的鸭子皮、黄瓜和京葱，包裹起来，透过面饼，已经可以看见里面的酱色，无形中也勾引了我们的食欲，该脆的脆，该甜的甜，并无不可。想起很久以前在上海请客户吃饭的时候，当时盛行吃片皮鸭，吃的精致的时候，一只鸭子和配料，用推车推进我们的包间，服务生就站在旁边片鸭，抑制着嘴里横流的唾液，几个人齐刷刷的都看着服务生的刀光飞舞，其实最后也不过包裹着送入口中，剩下的鸭骨鸭肉，都送进厨房，加些鸡毛菜，煮成菜泡饭，在我，这菜泡饭才是当晚最最值得期待的东西了，尤其是油油腻腻的菜吃过之后，或者迷迷糊糊的三旬小酒过后，来一碗看似平常的菜泡饭，真正是种享受。其实片皮鸭本身包在面饼里面，加上葱和黄瓜的调配，并不很油，油在你看见厨师们亲手将其斩下，看见他们油腻腻的双手，不过，话说回来，很久不吃了，味道还真的很好。

　　白菜炖肉其实很简单，肉已经炖到很烂了，大白菜应该是北方冬天最家常的蔬菜了，切了片，和着豆腐，在浓汤里煮，所有的鲜味就进入其中，肉就可以不吃了。记得在上海的时候，入冬最喜欢的一道汤就是腌笃鲜(打这几个字怎么就那么费劲？以前从没想过用字写出来，所以琢磨了半天标准读音)，鲜肉咸肉加上时令的冬笋，一锅美味的汤似乎轻易就酿成，最早工作的时候，同事们都生怕我一个人没有家庭温暖，今天吃东家，明天吃西家的，印象最深刻的，就是这个腌笃鲜，不管怎样的厨艺，我印象中都没有把这个汤烧失败过的，可见操作性强，深入人心。其实无论是北方的白菜炖肉还是南方的腌笃鲜，要的就是那种暖洋洋的感觉，外面任是寒风阵阵，一锅暖汤足以。

　　饭后照旧一支寥寥的烟，决定看骇客帝国III，商业巨片的好处就在于，不用去仔细研究剧情，你可以不动脑子，特别适合酒足饭饱而胃部严重缺血的状态(纯属个人意见，绝无医学考证)，所以，我特别喜欢用这些所谓大片做消遣，一直就不明白，为什么有些人看了还会说没看懂，其实，用的着去看懂它吗？！一顿饭下来，因为没有吃辣的，总感觉肚子里的一个角落还空着，一会儿正好用爆米花填补……

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