再有人说重庆菜没传奇没文化，就把这篇文章甩给他
几年前，在讨论是否应该确立渝菜菜系的时候，颐之时总经理郑勇站在了反对面。
他认为重庆菜只是川菜的分支，尚不能单列出来作为一个菜系。而随着重庆川菜近代的名厨们一个个逐渐老去，有个想法一直萦绕在他心中，他想把重庆本帮菜的第一招牌、重庆第一家高档中餐厅“适中楼”重新恢复，让人们尝尝百菜百味的“陪都菜”到底是什么味道。
〓渝州鸡
这种想法不仅是个人情结，也是对文化的向往和怜惜。从适中楼开始，姑姑筵、颐之时、小洞天、丘二馆、陆稿荐……这些生于民国的老字号，是年轻人并不熟悉的深入老重庆人骨髓的味觉历史；
渝州鸡、九园包子、山城小汤圆、梆梆糕、王鸭子、丘二馆鸡汤、鸡丝春卷、骨汁油茶、毛血旺......是舌尖上的美食，也是文化传承。
开水白菜
川菜以味取胜，而汤是调味的重要手段。郑勇认为，除了得益于现代川菜奠基人蓝光鉴以外，罗国荣的恩师、一代儒厨黄敬临对此也居功至伟。
黄敬临本是秀才，慈禧太后的御厨，辛亥革命后回到成都，“学而优则仕”因此当过县长，后辗转将姑姑筵（成都方言里姑姑宴有搞着耍的意思，这是秀才的自嘲）搬到重庆开店授徒。
川菜里清奇路线的头牌开水白菜，便是黄最出名的菜。一碗纯净的清汤，清澈见底；一朵朵白菜心，洁白似玉。
这道菜不是素菜，是汤。汤不是煮的，是花时间吊出来的。开水白菜其实做法不难，材料不贵，只是费工。一只鸡、半斤元贝、一只鸭、半斤金华火腿至少煨整整两天的时间，关键用鸡肉、猪肉茸在汤里收沫，这叫扫汤，一遍遍地扫汤去油，让汤底像白开水一样清澈。
〓软炸扳指
“姑姑筵”可谓私房菜的鼻祖，主人无师承、无菜谱而能够在餐饮界青史留名，得益于黄敬临学富五车、见多识广，因此他的餐馆不仅价格昂贵无比，“架子”还很大，吃饭之前有若干繁文缛节，犹如北京的谭家菜。
丘二馆鸡汤
古时传授技艺是道义、是报恩。罗国荣离开重庆后，其徒弟陈志刚接手主持颐之时。这样做是必要的。
郑勇怀念以前那种师傅带徒弟的方式，虽然学得辛苦，跟着师傅，烧火三年，切菜三年，然后才能上灶台，但也学得扎实，那是传承。
丘二馆的鸡汤沁人心脾，温润山城。创始人是御厨李劳三，他被慈禧赐予张之洞后，受卫士韩德称帮助，感激之余将“御制铜炉炖鸡法”倾囊相授。
传统中国有士农工商的官本位尊卑次序，在解放以前以前厨子（是厨子而不是厨师）只不过是下九流的营生，并不带来荣耀，在饭店里，甚至会遭受跑堂的脸色。外边手掌喊菜权，可故意刁难厨子。这种传授是报恩。
〓消失的传统，一菜一格百菜百味
再后来到民国，韩德称退伍自嘲以“丘三馆”（旧时称军人为“丘八”，丘八退五（伍）剩下三）为店招开店，再往后其中一拨弟子以丘二馆（打工仔俗称丘二）为名，说的渊源，在乎的是个“义”字。
因此，传统美食传承体现的不仅是烹饪技艺，更是人间温暖的情义。
心心咖啡厅
〓 瑶柱生煎包
上世纪二十年代末期，在重庆吃西餐和喝咖啡，还被叫做操洋盘。意思很明确，方言里的“操”也很形象，得意的样子。那是独领风骚的时刻，是物质上的，也是精神上的。此时开埠已二十多年，离陪都时期还早。
到了陪都时期。政界、商界、文化界人物汇聚于此，咖啡文化、酒吧文化等具象的新文化形态随之发展壮大。
这种影响比较有代表的是“沙利文”，它是一个上海人和一个重庆人合伙开的；以及心心咖啡厅的前身“黛吉咖啡厅”，由白俄女老板经营。
各地饮食文化齐聚重庆，给菜系融合带来契机，只是在当时的时代背景下，枪炮声与西洋乐齐飞，过度的小资浪漫情调显得不合时宜。
〓青年路分店
1939年，“五三”、“五四”大轰炸，白俄女老板心灰意冷，欲打道回府。田姓两兄弟曾当过招待领班，除了会煮咖啡，还懂英语，就将店铺承转过来，修葺后重新开业，取名为――“心心咖啡厅”。
从此，心心咖啡厅在孔二小姐等逸闻的加持下，名声大噪，成为那个时代上流生活的符号。
解放后，诸多名盛一时的咖啡厅、西餐馆被“公私合营”，仍深受市民热捧。像一些老重庆人，还有在心心咖啡厅、皇后餐厅、沙利文用餐的经历，成为有些人童年的美好回忆。
二流堂
〓鱼香茄龙
文革期间，“二流堂”被打成中国的裴多菲俱乐部（反革命性质），文人遭受批斗。1970年5月9日周总理说：“二流堂”不是一个组织，“它没有正式手续，不像‘哥老会’、‘青红帮’有个手续，就是一些知识分子吃吃喝喝……”
“一流人物二流堂”，二流堂的吃吃喝喝却并不简单。现在说起二流堂的不多，但它在中国文艺界早就声名遐迩，最初形成于1943年抗战期间的重庆。
〓中华全国文艺界抗敌联合会前线慰问团在重庆合影。
一排左起：老舍、刘清扬、邓颖超、王礼锡、梁实秋、阎宝航
说起重庆的二流堂，地址在观音岩抗建堂斜对面，一处叫四德村的支马路陡坡上，屋子三间住室，一间装有壁炉的客厅，供文艺团体演出后休息，文人们就用与壁炉同音的“碧庐”为楼房的名字。
没有唐瑜的热心慷慨，就没有“二流堂”，因此他被戏称为“二流堂”堂主。
