高端时装屋视觉革命 (图)
” 有趣的是，作为三维时尚鼻祖的Knight 当年踏足摄像的初衷并非为了开创先河，他只是觉得过去的短片不够“Vogue”罢了。虽然互动营销由来已久，但凭借为自己的明星产品建立民主化的“电子橱窗”，Burberry 一夜之间变成了时尚界的网络视觉革命领导者。
平面媒体也许真的大限将近。Nick Knight 一手创办的SHOWstudio 迎来了第十个年头。高端时装屋纷纷选择拍摄短片来诠释新系列。LVMH 终于采取行动，用创意视觉网站Nowness.com 取代了ELuxury.com。从拨号上网时代到Web 2.0，由少数人控制的时尚业正在迎来一个自由民主的未来。
站在白色背景纸前的男模穿着一条Vivienne Westwood及膝褶裙，对着镜头摆出侧身出拳的姿势，逆光拍摄让我们无法看清他的面容和表情。在他对面，Nick Knight 弯着细长的身子不停按下快门。不远处，先前完成的部分图像已经打印出来，Knight 的助理们正用剪刀和透明胶带对其进行筛选及重组。
在这组为《i-D》30 周年特刊拍摄的大片“ShadyCharacters”中，Knight 和造型师好友Simon Foxton 再度携手，两人的想法是用轮廓摄影的方式表现变化多端的今季男装。身着Givenchy 黑西装和Burberry 剪羊毛外套的男孩们五人一组——Foxton 为他们搭配了古怪的饰物，诸如古典褶裥领和硬纸板做的圆锥形派对帽——在Knight 的指挥下上蹿下跳，组合成奇妙的廓型。
这次拍摄的特别之处不止于此。当Knight手持相机的同时，还有另一架摄像机对着他们，通过直播将摄影棚内的工作场景完整地传送在互联网上。在7月6 日和7日那两天，成千上万的时尚爱好者在电脑前目睹了Knight 和Foxton 的“光影游戏”，看前者指导助理调整灯光，看后者将一名模特的头发当场剃光，如有任何观后感，便直接发表在Twitter上，不用等到9月杂志上市就能大饱眼福，评头论足。欢迎来到SHOWstudio！这里是Knight 的视觉王国。
从摄影到摄像
2000 年，Knight 抱着促进时尚民主化的决心推出了SHOWstudio 网站，他认为摄影师、设计师及其他时尚从业者不该只展示创作的最终成品，而应该同样展示创作灵感、创作过程及所使用的技术手段。“我要让大家知道时尚到底有多精彩，我在生活中看到的事物要比杂志所展现的还要有趣得多。”他说。
要理解Knight 数字化时尚开拓者的地位，你必须记得十年前的互联网世界是什么样子。那时可没有MySpace，没有Facebook，更没有Twitter。在拨号上网的年代，流畅地看完一段两分钟的视频都不是一件容易的事，而Knight正是用有限的资源把时尚从杂志的页面上“撕”下来，让它“动”起来。早期SHOWstudio 的不少项目如今已成经典：与Alexander McQueen 合作为Bjork 拍摄音乐录影带；让50 位历史上最著名的模特与镜头对峙两分钟；把Victor&Rolf 的2003 年春夏发布会拍成黑白默片……
Knight 的合作对象起初都是与他相识多年的伙伴，如Kate Moss、JohnGalliano 和发型师Sam McKnight 等，但是鉴于SHOWstudio 的影响力和浏览量越来越大，越多越多的时尚界精英毛遂自荐参与进来，其中不乏才华横溢的年轻设计师。“SHOWstudio 的魅力在于它表现的是未完成的工作、进行中的工作，这是一种相当英国式的概念。”Gareth Pugh 说。2009 年， 他曾透过SHOWstudio 的直播现场展示制衣巧技，用刀片亲手完成了一条满是镂空的裙子，并邀请名模Raquel Zimmermann 将该连衣裙的制作过程拍成短片，一同放在SHOWstudio 上。
同年10月，Knight 在巴黎时装周上辅助McQueen 完成了他人生中最后的大作——“柏拉图的亚特兰蒂斯”时装秀，两台机器人摄像头对发布会进行同步在线转播，配以横跨T 台的巨幅LED显示屏，将时尚摄像拔到了新的高度。数百万人在网上观看了这场发布会，每秒钟29000 次的点击率令SHOWstudio不堪重荷，其宣传效力远远大过于在杂志中投放广告。McQueen 生前是多个潮流的缔造者，而他引领的这最后一个潮流或许将是对这个行业影响最为深远的一个。
一年后的现在， 拍摄短片已成为时尚界的大势所趋。Dior 带着由David Lynch 在上海执导的《Lady BlueShanghai》与大洋彼岸的远东消费者一亲芳泽；Prada 背景为海滩的《RivieraLove》是对其洛丽塔风格太阳眼镜的最佳诠释；Louis Vuitton 由三大球王主演的《An Encounter with Greatness》在世界杯期间获得了惊人的点击量；KarlLagerfeld 发表于Chanel 定制服发布会期间的最新作品《Shopping Fever》将矛头直指年轻人，即所谓的Youtube 一代。“我曾为SHOWstudio 工作多年，作为一个长期致力于推广时尚影片的人，我对于影片这一形式为大品牌所接受感到十分欣慰。”《The Gentlewoman》主编Penny Martin 说。“现在有越来越多的大牌广告是用RED 相机拍摄的，该款相机的摄像功能比摄影更为突出。”
有趣的是，作为三维时尚鼻祖的Knight 当年踏足摄像的初衷并非为了开创先河，他只是觉得过去的短片不够“Vogue”罢了。以《Vogue》杂志为标杆的摄影美学霸占时尚界长达一个世纪的时间，当音乐和艺术领域与视频相继跨界时，时尚界却固步自封，直到社交网络时代到来才奋起直追，所幸为时不晚。“现在，电子媒介让许多图像工作者感到兴奋，比起平面摄影，动态摄像所传达的情感和力量更迅速和直接。”Knight 说，“我尚未发现一轮新的摄影浪潮，但当你观看时尚影片的时候，你所看到的是视觉艺术的全新尝试。”
平媒的转身
不难想见，互联网技术的发展对平面媒体的打击即使不是毁灭性的，至少也是颠覆性的——时至今日，你几乎找不到一本没有建立网站的杂志。“原有的媒体模式已经过时了，传统的月刊快完蛋了。”《Dazed&Confused》和《AnotherMagazine》的出版人Jefferson Hack 日前表示，“数字媒体是未来的发展方向，你要不去适应它，你就是一头垂死的恐龙。”
当然电子杂志绝非新鲜事物，不过，与过去将实体杂志的内容照搬至网上的做法不同，今天的“电子杂志”要求编辑为网络度身定制特有的内容和发布形式。以《Another Magazine》为例， 该杂志在今年5 月初次引入网络版封面明星的概念，首期嘉宾为法国女演员Charlotte Gainsbourg。而《Dazed&Confused》5 月刊Tilda Swinton的封面故事也打破了以往“拍片+ 采访”的惯用伎俩，在常规内容外增加了GlenLuchford 为Swinton 拍摄短片的独家内容，于Dazed Digital 网站首映。“在不景气时代，人们更倾向于欣赏有意义的原创内容。”Hack 说。
都说艰难的环境催生创意，金融危机纵然导致了时尚出版业的全面萧条——知名刊物不是关门歇业便是版面缩水——却也见证了多本欧洲新刊号的诞生。这批逆市推出的新锐独立杂志中包括《The Gentlewoman》、《Twin》、《Glass》、《Test》和《Grey》等， 与其说它们是让人随手塞进手袋里的传统女性期刊，不如说是价格不菲的珍藏图书。“消费者杂志已经无法吸引读者，充满智慧与创意、又具有艺术美感的内容存在着巨大的市场真空。”《Glass》主编Marie-Louise Von Haselberg 说， 该杂志每日更新的网站theglassmagazine.com 于去年9月上线。
《Glass》的创刊号在今年2 月的伦敦时装周上反响热烈，几大专题如Penelope Tree 对张曼玉的访问及Steven Caras 拍摄的世界十大芭蕾舞演员令人印象深刻。然而，就算是这样一本自诩为书籍的杂志，光在纸上做文章也是不够的。Von Haselberg 表示，《Glass》的网站将以长度在一分钟左右的时尚短片为特色。
网络平台日益提升的地位对囊中羞涩的杂志界新手无疑是雪中送炭，因为在线发布信息的开销相比印刷的高额成本几乎不值一提。如今的大多数独立杂志均采用双管齐下的模式，保持网站的高更新率，实体杂志则每年最多出版2 期。“我还在想方设法让我的网站赚钱，虽然我其实不希望网站上出现广告。”《Test》的创始人Jaime Perlman（她的另一重身份是《Vogue》英国版的艺术总监）说。在她网站上出现的艺术家作品都是由那些艺术家自己掏钱完成的，而网站本身的运营费则由Perlman 本人承担——《Test》没有办公室，因此她就在自家客厅里工作。
“我热爱杂志，但厌倦了在杂志的条条框框里工作。” 男性时尚电子杂志Contributing Editor 主编MatthewEdelstein 说，“我发现网络上并没有类似杂志那样吸引我的东西，所以我决定自己做做看。”Contributing Editor 的形式顾名思义，旨在陈列供稿人的作品，自从2008 年9 月成立起，该网站已经展示了几十位摄影师和造型师的大片——他们多为Edelstein 的朋友，不求酬劳，但求分享；稿件不允许在其他媒体出版，只为网络这一个平台而存在。虽然使用的是博客的按篇发布模式，Edelstein 并不认为Contributing Editor 属于博客范畴，因为它不含编读往来的互动环节，没有评论栏让读者发表意见。“我觉得如果互动得太多，网站便会失去部分光彩。我的工作与幻想有关。”他说。
品牌奋起直追
与Contributing Editor 正相反，Burberry 的Artofthetrench.com 正是由于将品牌和消费者之间的互动做到了位而大受赞赏。通过邀请The Sartorialist等街拍摄影师合作，该网站以张贴时髦男女身穿风衣——Burberry 的标志——的倩影为主打内容，并鼓励用户主动上传自己的照片。虽然互动营销由来已久，但凭借为自己的明星产品建立民主化的“电子橱窗”，Burberry 一夜之间变成了时尚界的网络视觉革命领导者。
对绝大部分的时装品牌而言，尽管他们在伸展台上展现出了非凡的艺术表现力，但一旦当发布平台从秀场来到虚拟世界，他们的想象力和操作水平便大打折扣。究其原因，并不是在线销售惹的祸——网购这一行为本身并无问题，问题在于设计师和品牌高层，那些掌握时尚界未来的人，未能把握住网络时代的特性。
举例来说，在一些最具创新精神的品牌—— 如Prada 和Balenciaga——的网站上，你几乎看不到电子视觉技术的进步，既没有介绍创作过程的短片，又没有动画，也没有与这些品牌的现代精神相符的网页设计，有的只是最新发布会的视频和广告图片，Prada 的网站还有关于其艺术项目的更新。与此同时，时尚博主用最快的速度下载和转发他们获取得到的每一条咨询，把象牙塔搞得乌烟瘴气。面对这种局面，Chanel 于去年8月推出了法文版和英文版的官方在线时尚杂志Chanel News，并于今年6月29 日推出中文版，以刊登品牌的最新动态、发布和设计花絮、设计师动态等消息。
面对不断膨胀的信息量和无法控制的网民观点，高端品牌有被潮流所赶超的危险，目前看来，短片和Facebook仍是他们的救命稻草。同步直播发布会很有可能将成为普遍现象。有些设计师已经开始实验带有互动环节的虚拟时装秀，例如让观众自行选择走秀的阵容，以及即时预订心仪的产品。RalphLauren 去年就为旗下的Rugby 品牌创建了这样一个网站。但McQueen 生前认为，有想法的设计师应该为坐在电脑前面的观众提供一种全新的、与亲临发布会所不同的体验，他们不能只是将走秀复制到网络上去，过去50 年来他们一直是这么做的。
确实，科技的发展、时代的变化为时尚界带来了无数难以解答的难题。在这场视觉革命中，如何走在潮流的前列？当进军Twitter 和社交网络平台已成定局，如何在开展互动的同时保持品牌形象的高端和独特性？如果三维摄像是解决问题的关键，那么在虚拟时装秀能够实现的当下，还需要动用大量人力物力举办发布会吗？带着这些疑问，Style.com 以“时尚界的明天”为题，向包括Hedi Slimane、《纽约时报》时尚评论家Cathy Horyn 和Barneys 时装总监Julie Gilhart在内的人士发问，后者坦言，“我能感受的到一些大品牌的挣扎，他们意识到了变化，但对如何应对仍一筹莫展。”
“情况正在发生好转。”LVMH 时装事业部总裁Pierre-Yves Roussel 透过《纽约时报》说，“我们落后了吗？我不知道。时装品牌都希望严格控制自己的形象，他们也很清楚网上的东西总是难以操控。但当巨头们真正开始行动时，变革将加速发展。” 今年2 月，LVMM 集团推出了创意视觉网站Nowness.com，形式包括文字、图片和视频，内容涵盖时尚、艺术、美容、影视等方方面面，用以传播奢侈品文化，并取代去年关闭的购物网站ELuxury.com。它的问世表露了LVMH 的雄心，全球最大的奢侈品集团没有在这场革命中坐以待毙。Nowness执行副总裁Kamel Ouadi 接受采访时表示：“创意是一段旅程，我希望我们的尝试能为创意奢侈品营销指引一个方向。
