设计师大牌有多远？
设计师大牌有多远？
时间:2012-10-11 16:40来源:阿妮女性网 作者:艾尼妹妹 点击: 次
[导读] 2012年6月9日，一场暴雨过后，白衬衫正正经经扣到第一粒纽扣的张驰在北京798尤伦斯现代艺术中心门口跑进跑出。“快把垃圾收了
2012年6月9日，一场暴雨过后，白衬衫正正经经扣到第一粒纽扣的张驰在北京798尤伦斯现代艺术中心门口跑进跑出。“快把垃圾收了！”看到摆在过道上的垃圾桶，他连催了工作人员两遍。两个小时后，37位身着灰黑色系Chi Zhang 2012年秋冬男装系列的模特踩着交响曲《荒山之夜》与乐混搭的背景乐鱼贯而出，那些棉布与皮革不规则拼接在一起的衣服裤子看起来风格张扬，充满雄性味道。
原本应该在秀台出口处盯着的张驰一直被挤在后台。来的人实在太多了：原本可容纳600人的座位实际塞进了1600人，还不算模特、20多位化妆师、40人的乐队和其他工作人员。“我办秀就是为了让人知道中国也能有奢侈品。”张驰说，他设计的衣服在北京三个小型买手店出售，一条裤子或者西服上衣标价3000元，每年的销售额在100万元─这也是他在尤伦斯办一场秀的成本。
12年以前，16岁的张驰刚去英国读书，每天都一身Nike。这是当时他觉得最厉害的牌子，直到某天在伦敦百货公司Selfridge看到1000多镑一条的迪奥牛仔裤。“后来慢慢知道那些牌子为什么能卖那么贵，而且那么贵还有人觉得值，还愿意买，为什么？”他用手指指脑袋，“这儿！”
在意大利读完服装设计之后，张驰并不知道自己的设计可以卖钱，直到一个在英国伦敦红砖巷（Brick Lane）和科芬园（Covent Garden）开买手店的朋友向他进货。2007年，他在伦敦正式成立了自己的品牌。直到现在，他也不是那么知道自己的顾客是谁，耗资百万的时装秀并不能带来大规模的订单，只能带来零星的个人顾客。“我的衣服定位在新一代有想法的年轻人。”张驰说，“有些很有钱，开超跑，一买一年的房租都替我买出来了。”走秀那天，尤伦斯外的确停了一排法拉利。
从2009年起，他坚持每年在北京和上海各办一场秀，邀请客户和媒体之外，更是为了向潜在的投资方展示自己的设计与产品。当年他在伦敦买的第一件贵衣服是D G的毛衣，这也成为后来张驰最欣赏的品牌。如今他在北京建外SOHO的工作室离DolceGabbana在银泰的旗舰店只有一街之隔，他还远没有能力把“Chi Zhang”这个品牌贴在DolceGabbana旁，“但你说东西我能不能做得比他好，没准真行。 ”张驰对《第一财经周刊》说。
用不了两只手，中国“有前途”的时装设计师的名字就可以数上一轮，张驰是其中一个。时装媒体撰稿人林士尧觉得张驰“还有段路可走”，他更看好周翔宇。后者是2012伦敦男装周唯一被邀请的中国设计师，走秀的赞助方包括《GQ》、沙宣和联想。“关键的是，这是伦敦时装周第一次单独把男装拿出来走秀。”林士尧说，“周翔宇在荷兰学了时装设计，有天分，和媒体、公关的关系也很不错。”
如果你不是非常关心这个圈子，你很难说得出周翔宇和张驰的区别。事实上，也没有几个人说得清Uma Wang、Masha Ma、马可、王一杨、吉承和谢锋都是谁，更别提他们各自的品牌和风格。尽管这些名字从《第一财经周刊》各个采访对象嘴里分别以不同份量蹦出来，他们在大多数人看来都可以一词以蔽之：小众。
你很少有机会认识他们─或许时尚类杂志会提及一二，但可以让人摸一摸质感或者试穿一下版型的地方无从找起。在国外，买手店、设计师精品店甚至是艺术画廊都扮演了销售和推广的角色，但国内可靠的买手却少之又少─这也是设计师常常抱怨的事实。
2010年，新天地时尚这个以设计师为主要定位的Shopping Mall在上海太仓路开业，它的目标是为中国原创设计提供一个走向市场的平台。除了常规的店铺销售之外，这里还会不定期举办艺术展览，就连建筑内饰有时候也由合作设计师完成。普通消费者走进来看不到自己熟悉的品牌，取而代之的是La Vie、Zuczug/、Moussy、例外……最大众的可能是CK和Sisley，但张驰或者周翔宇的设计不在其列。
有一点毫无疑问，它们都不像路易威登或者爱马仕，而彼此也没有任何相似之处，唯一类似的地方是，他们不少都宣称自己是奢侈品，或者产品售价与奢侈品无异。问题是，那一串名字里，有谁会做出真正的奢侈品？
Masha Ma从来没说过她的中文名，圈子里圈子外的人都叫她Masha Ma。
这是个伦敦圣马丁学院（Central Saint Martins College of Art and Design）毕业的北京姑娘，2008年的毕业秀便上了伦敦时装周。她师从Louise Wilson，这位外表看似和蔼的老太太曾是Alexander McQueen、Giles Deacon等人的导师，素以严厉出名，发起火来会在学生面前把糟糕的作业揉成一团扔出去。Masha Ma在Louise Wilson手下整日战战兢兢，时刻担心自己的作业会被扔到脸上。上学的时候，她每天只睡3个多小时；到Alexander McQueen的工作室当助理设计师，一天依然只睡三四个小时。“服装设计肯定是时间越多作品越好。如果时间固定，那就是看自我管理和规划能力。”Masha Ma说，“每次想到Marc Jacobs这样的天才也曾经每天工作20个小时，我有什么理由不这样做。更何况，国内连锻炼设计师心理素质的地方也没有。”
她在学校里已经开始给品牌做设计，创立之初便意识到要做品牌─一个奢侈品品牌。因此除了自己和造型设计师之外，团队里另一个人便是公关。她同时在中国和欧洲两地做市场，而脑子里也装着两种时区的工作制。她在上海和巴黎两地设有工作室，如果在中国，Masha Ma五点就得开始处理巴黎办公室发来的邮件，不到晚上十点不会下班，有时一连七天都是如此。欧洲和中国市场需求差异甚大，除了肤色身高不同，中国人的身材多扁而宽，而欧洲人的身材圆而窄，同一个款式在颜色和剪裁上都要做调整。有时候中国市场还会多推30至40款新设计。
以她参加3次伦敦时装周的经验看，“欧洲和中国时装产业的一个重要差别是他们把时装周和买手系统连接起来，时装周时间固定，这意味着所有设计师都必须按照这个时间表来做事，竞争更激烈，也更容易形成系统性的工？作。”
时尚写手叶滢曾经这么描述Masha Ma：她一个人带着设计稿和订单回北京，每天穿着至少七厘米以上的高跟鞋和贴身的水绿色裙子，到南城几十个人的服装工厂，严阵以待地教工人怎么按照要求锁边钉扣子，一个不留神，工人就能把边给扎歪了。她说，要蹲到地上，一点一点教他们按要求做工艺。然后，在晚上八点出现在MAO或者D-22，和一帮北京小青年喝酒到午夜。Work hard，Play hard。
