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设计师大牌有多远？(4)

来源：网络转载 2013-07-07 23:10 编辑：网络查看: 次

　　收购从此成为奢侈品行业的关键词。另一个奢侈品集团GUCCI在这一点上也毫不手软，在设计师汤姆·福特因为拿不到更多管理权限离开GUCCI之后，接替他位置的是GUCCI集团从联合利华冷冻食品部挖来的罗伯特·波莱（Robert Polet）。1999年，在那场着名的古驰收购案上，LVMH最后输给了曾经的法国巴黎春天百货集团（Pinault Printemps-Redoute）。那是阿诺特第一次遭遇失败，这意味集团之间开始了一场收购比赛，而阿诺特不再是规则的制定者。

　　在断断续续的收购里，设计师品牌和奢侈品品牌的界限变得模糊不清。英国设计师Alexander McQueen原本被阿诺特指明接管Givenchy，但不久后他就被GUCCI集团成功撬角，去那儿自创了同名品牌。2012年1月，拥有“针织女王”之称的法国奢侈服装品牌Sonia Rykiel被香港利丰集团收购，则是设计师和集团力量的又一博弈结果。似乎现在每个独立设计师都不得不考虑：到底是希望有朝一日被大型集团收购成为一个品牌管理者，还是苦心经营、保持独立，维持自己的风格。

　　奢侈品就这样被三家公司牢牢控制，你可以在前面的图表里看到它们的势力范围，没有一家来自亚洲。日本似乎是最有希望为亚洲奢侈品争取话语权的国家，但事实上这里更多扮演了狂热消费市场的角色。2001年，高达11层的爱马仕旗舰店在日本东京银座开幕，这座通体由玻璃砖筑成的建筑让日本女性为之疯狂，而第二年开业的LV旗舰店，门口等候入场的队伍足足排了3天。

　　奢侈转化为品牌，那些300小时制作时间的衣服几乎不复存在。这倒不是什么需要为之感伤的事情，因为品牌间的设计趋同同样不可避免，就像圣马丁校长Jane Rapley说的那样：大集团收购独立品牌可以帮助一些小品牌扩大规模，同时会给更小的品牌留下发展空间─人们总想要不一样的衣服。对独立设计师而言，如果你要生存下去，你就必须有所不同。

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